Le Népal, cerise sur un un gros gateau

Après l'escale Kuala Lumpur (voir galerie FB), le Népal me tend les bras. Très attendu comme le « bouquet final » de ce voyage autour du monde, il a tenu ses promesses.

Optimisme népalais

Petit pays (26 M d'habitants) coincé entre les deux poids lourds de la planête que sont l'Inde et la Chine, le Népal, en mettant fin en 2008 à des années de quasi guerre civile (et au régime monarchique en passant), avait opté pour une république démocratique et porté au pouvoir un régime communistes. A noter que c'est sans doute une des rares instances dans l'histoire du monde ou un régime communiste s'impose par des élections libres et non par une révolution. Résolument optimiste, les népalais avaient de quoi espérer, avec le renouveau du tourisme attiré par les innombrables possibilités offertes par leur pays (montagnes, jungle, temples, …).

Las... en avril dernier un tremblement de terre ravageur le frappe par deux fois en avril et en mai. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le pays subit depuis deux mois et l'adoption de sa nouvelle constitution un embargo injuste et qui ne dit pas son nom de la part de l'Inde. Du coup, plus de gaz ou d'essence (dont le prix a quadruplé au marché noir), et des manques criants de produits de première nécessité, alors même que l'on s'apprête à aborder le rude hiver Népalais et que des dizaines de milliers de Népalais dont les maisons ont été détruites lors du tremblement de terre vivent encore sous des tentes et dans des conditions très précaires. Ici et là, et notamment dans la région de Kathmandou, on voit aussi de nombreuses maisons soutenues par des étais, faute de mieux...

Des traces encore visibles du séisme sur des vestiges historiques de Kathmandou

Les pénuries ne sont pas une vue de l'esprit. J'en veux pour preuve notre bus qui tombe en panne d'essence à quelques kilomètres de sa destination, ou l'avion qui m'emporte vers Sharjah, obligé de faire escale en Inde pour faire le plein car il n'y a pas d'essence. Enfin les coupures d'electricité sont nombreuses et aléatoires et obligent à bien gérer son capital batterie.

A défaut d'essence, on occuppe les bus au mieux, et quand il n'y a plus de place, on voyage sur le toit 

Cependant, pas de révolte ni d'agressivité dans les réactions des Népalais, et plutôt de l'inventivité que de la résignation, pour eux, pourtant réduits à revenir à de la cuisson à bois pour faire la cuisine, au détriment de la forêt Népalaise... Mais a-t-on les moyens de faire de l'écologie lorsqu'il en va de sa survie à court terme... ?

Pas d'angélisme non plus. Un peu comme en Inde, il faut ici développer son assertivité. J'en ai fait l'expérience alors que je n'ai même pas atterri à Kathmandou et que je fais la queue devant les chiottes de l'avion. Un népalais me passe devant, je pense qu'il va s'asseoir à l'arrière de l'avion, mais non, il vient juste de me griller ma place. Je lui tape gentiment sur l'épaule et lui explique, avec le sourire, que c'est chacun son tour, et je lui repasse devant. Il faut juste ne pas être timide, et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Idem pour la bagarre de l'accoudoir dans l'avion...

Enfin, 30 fois par jour on vous sollicitera pour vous vendre des breloques, du Haschich, un taxi ou un tour en Rickshaw, etc... Mais toujours avec le sourire...

A l'arrivée à Kathmandou (Ktm) depuis Kuala Lumpur, le changement est radical. L'aéroport, rustique, m'a rappelé celui de La Havane. J'ai voyagé de concert avec deux francophones, Martin, francais, et Yacine, belge. On partage un taxi et on se retrouve dans le centre à la même auberge dans le quartier de Thamel dont on déguerpit dès le lendemain après une mauvaise nuit rythmée par les bruits de boite de nuits, les aboiements de chiens, les klaxons de voiture et les conversations bruyantes de la fenêtre donnant sur rue.

La place historique de Patan, un des quartiers historiques de Kathmandou

Mais c'est un bien triste vendredi 13... Lorsque les nouvelles de France nous parviennent, j'ai un gros coup de blues en pensant aux copains et à la famille qui ont fait face, dans mon propre quartier, à la plus odieuse des combinaisons : stupidité, haine et lâcheté, à deux pas de la rue saint maur ou je suis allé jammer si souvent.

Mais dans notre nouvel hébergement, avec son jardin, sa terrasse sur le toit, et ses douches -vraiment- chaudes, Kehm, le propriétaire a eu une idée qui m'a beaucoup touché. A l'aide des drapeaux de prière tibétains multicolores, il a constitué une banderole improvisée aux couleurs de la France. Un joli signe que malgré ses difficultés autrement plus rudes et durables que les nôtres, le Népal pense à nous aussi et est solidaire. Chaleur...

Je passe 2-3 jours avec Yacine à Ktm, ville vivante et hyper polluée avant de filer à Pokhara. Entretemps, en discutant avec d'autres voyageurs j'ai fait mon choix : ce sera le « Annapurnacircuit », une boucle de 12 jours autour du massif des Annapurnas.

Pokhara, au bord de son lac, et bordée de Pics enneigés, fait figure d'oasis de calme après le chaos de Kathmandou. 

Je débarque dans l'adorable guesthouse « Little Budha », où Rajou, Babita, Ramlal, Motina, et Little Budha lui même m'accueillent comme un membre de la famille. Rajou me prête des bâtons de randonnée et une carte, Babita m'amène au marché « local » pour trouver veste et pantalon de trekking adhoc, Mothina soigne mes cafés au lait du matin, et Little budha s'escrime à souffler dans mes harmonicas tandis qu'on jam dans la cour de l'auberge avec les musiciens de passage et autres résidents de l'hotel.

Deux jours plus tard, je suis prêt à attaquer le trek autour de l'Annapurna.

Comme le temps est compté, je court-circuite les deux premières étapes en prenant une jeep jusqu'à Chamche puis c'est parti, sac au dos dans la montagne.

Rapidement, je tombe sur une bande de sympathiques francais, Vincent, Malia, Justine, et allemand, Falk, et on se suivra jusqu'à Thorung Phedi, 4500m d'altitude plus haut, également rejoints par Corentin et Ben.

Le soir on squatte dans des guesthouse simples mais accueillantes et avec une nourriture goûtue (rhhaaa le Dal Bhat...) ce qui évite d'avoir à gérer de logistique bouffe /camping. Car le circuit de l'Annapurna, loin d'être une "zone de trekking à touristes" est une région comportant de nombreux villages et communautés.

La viande de Yak sèche au dessus du fourneau 

moulin à prières omniprésents

Heureusement que la bouffe est copieuse, car au vu des efforts consentis dans la journée, il faut ça. On dévore le soir sans en laisser une miette, on se lève tôt le matin car la nuit tombe vite dans les vallées, et on ajoute les couches de lainages au fur et à mesure qu'on monte en altitude.

On grimpe dans des paysages somptueux de plus en plus grandioses avec l'altitude, mais plutôt que de vous assommer de superlatifs, je vais laisser un peu causer les photos... :)

Day 2 Chamche (1385m) - Danaqu (2200m)

La route est littéralement creusée dans  la falaise

Day 3 Danaqu (2200m) - Koto (2640m)
Les nuits deviennent fraîches

Day 4. Koto (2600m)- Upper Pisang (3300 m)

Le joli temple qui surplombe Upper Pisang 

Day 5 Upper Pisang  3300- Nawal 3660

A upper Pisang, à défaut de free Wifi, notre hôte nous offre de la free ganja de son jardin

Une de mes photos préférées  : le village d'Upper Pisang avec ses cheminées qui fument dans le petit matin

Pause musicale à Gyarhu 

arrivée sur Nawal en fin de journée

Day 6 Nawal (3660m) - Manang (3690m)

Comme un air de Minas Tirith dans ces paysages dignes du seigneur des anneaux

Day 7 Manang (3690m) -  Yak Kharka (4050)
En route vers l'aride... les choses sérieuses commencent !

Day 8 Yak kharka - Thorung phedi (4540)
Au pied du col

guesthouse @ Thorung Phedi, au pied du col

Day 9 Relâche à Thorung Phedi

Arrivé au pied du col, on s'octroie une journée de répit, mais plusieurs de mes compagnons de rando font face à un vilain mal de montagne et pressé par le temps (et la météo menacante), j'attaque donc lelendemain en solitaire, la nuit et à la frontale le col redouté de Thorung la.

journée de repose alors on s'occupe comme on peut :)

Mais le temps semble se gâter !

Day 10 Thorung Pedi - Jomsom (via le col de Thorung la  : 5416 m - record personnel battu)

Partant à 5h15 du nat' de 4540m pour un dénivelé de presque 1000m, c'est physique ! Le souffle est court, le moindre effort te coûte. J'ai sérieusement l'impression que c'est l'effort le plus intense sur la durée que j'ai consenti. Heureusement, les 10 jours précédents, on a appris a gérer son énergie, régler son pas, son souffle. En revanche, comme on touche à la très haute montagne, les paysages de pierre ne sont en fait pas aussi flamboyants que lors des jours précédents.

Arrivée au col à 5416m, des sentiments mêlés m'assaillent, fierté d'être allé au bout, communion avec la nature mais aussi une grande nostalgie de ne pas avoir autour de soi dans ce beau moment ceux qu'on aime ou ceux qui nous ont quitté.

La redescente vers Muktinath de l'autre coté est raide. Je perd 2000 m d'altitude d'un coup.

La descente vertigineuse vers Muktinath

A l'arrivée à Muktinath, et dans la « civilisation », je croise une moto en réalisant que c'est le premier véhicule à moteur que je vois depuis de nombreux jours. J'essaie de prendre un bus mais « pas de bol, pas de bus ». Du coup je me retrouve à descendre jusqu'à Jomsom (encore 1000 mètres de dénivelé en plus) derrière une moto conduite par un pilote certes talentueux mais à toute vitesse et sur route défoncée. Avec mon gros sac aux dos, je suis « un peu » crispé, et c'est bien de là que des courbatures monstrueuses vont venir me terrasser 3 jours durant et non des efforts consentis lors du passage du col !!

Après ces efforts, redescente en "bus 4x4" vers Pokhara

De retour à Pokhara, (et à la little budha Guesthouse <3) je me remets de mes émotions en préparant les étapes suivantes. Même si je commence à avoir le mal du pays, loin de me précipiter à Paris, je veux prolonger mon voyage ! Ce sera donc Istanbul, Vienne, Bratislava et Cracovie afin de rendre visite a des amis couchsurfers au passage avant de rentrer en France comme promis pour les fêtes.

Le dernier jour, je finis par faire les « incontournables » de Pokhara : je loue une moto pour aller admirer, en compagnie de Lena, de ma guesthouse, le lever de soleil depuis Sarangkot, visite Davi's fall, une cascade /grotte souterraine/temple hindou, puis avec sa copine Coralie allons faire une promenade en barque sur le lac.

Lever de soleil sur la chaîne des Annapurnas depuis Sarangkot, au dessus de Pokhara

Davi's fall

promenade en barque

Puis ce sera le retour à Kathmandou en bus, qui me laisse une nouvelle fois, et à plusieurs reprises, songeur sur la capacité des bus népalais à doubler en cote sans visibilité, sur chemin de terre et au bord de falaise et d'à-pics vertigineux...

Mais après 3 semaines, c'est déjà fini... je suis dans l'avion qui m'emporte vers Istanbul et vers de nouvelles aventures ! A suivre encore un petit peu... !